Оружие будущего

Форум про оружие будущего
Текущее время: Пт янв 19, 2018 6:15 pm

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Технологии изготовления корпусов шокеров
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 9:01 pm 
искатель
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Пн сен 08, 2008 8:46 pm
Сообщений: 4406
Откуда: Вакуум
В этой теме будем рассматривать разные технологии изготовления корпусов шокеров
Сразу оговорюсь что для ЗШ расово верной является заливка эпоксидкой всего целиком(как в креативе),как сделать таким методом красивый корпус с минимальной постобработкой напишу позднее .

_________________
Знаешь, это не ложка гнется, все обман. Дело в тебе.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Технологии изготовления корпусов шокеров
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 9:29 pm 
искатель
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Пн сен 08, 2008 8:46 pm
Сообщений: 4406
Откуда: Вакуум
КРЕАТИВ Jet 56 С ГАНЗЫ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ КОМПОЗИТНЫХ КОРПУСОВ ИЗ ДВУХ ПОЛОВИНОК
отсюда http://forum.guns.ru/forummessage/35/872711.html

Несколько фоток вначале, чтобы было понятно о чем вообще разговор.
Вложение:
1.jpg
1.jpg [ 737.17 KIB | Просмотров: 10461 ]

Пару слов к снимкам. С верхним я думаю все понятно, никто этим делом не занимается, поэтому какую - то форму придумываешь сам.
Средний - как раз то, чем мы и попробуем здесь заняться.
На нижнем снимке корпус направленного микрофона и отношения к форуму
он какбы не имеет, кроме одного - он сделан тем же
способом.
Попробуем сделать корпус к схеме ЗШ, а для этого достаем все
добро из которого собирались паять схему.
Вложение:
4.jpg
4.jpg [ 267.89 KIB | Просмотров: 10461 ]

Сейчас будет самая скучная часть процесса т. е. мм. см. и прочая
поебенень, но без этого никак. Нужно определиться с типом аккумов
размером ВВ транса и примерными размерами печатной платы схемы ЗШ.
Я набросал несколько вариантов, но это все делается из наличия конкретных деталей.
Вложение:
5.png
5.png [ 2.74 MIB | Просмотров: 10461 ]

В результате должно получиться что-то такое, потому, что с каждой
из этих картинок уже можно работать, причем у каждого рисунок может
быть своим.
Сразу оговорюсь, что каких-то четких правил нет, во всяком случае я о них не знаю. Ограничений всего два - законы физики и какой-то здравый смысл, есть еще и
третья составляющая - эстетическая, но этим мы пока пренебрегаем.
Теперь по существу, вначале сама идея сводилась к тому, чтобы сделать коробочку из которой не вываливается схема, но со временем
задача усложнилась т. к. захотелось не просто сделать корпус, а
сделать достаточно прочный предмет, который в случае отказа схемы
можно использовать как "ударный инструмент".
Для того, чтобы начать делать корпус надо сначала обдумать, что
ты хочешь сделать т. е. надо хоть примерно представлять форму девайса , надо конкретно знать тип и количество аккумуляторов которые собираешься применить для питания схемы, определиться хотя
бы примерно с площадью печатной платы (особо ленивых или безруких
прошу не пугаться - можно взять кусок текстолита или пластика наковырять шилом дырок вставить в них детали и с обратной стороны
спаять - способ позорный но работать будет). Для того чтобы с этой самой площадью определиться надо знать ширину аккумуляторов, например- размер АА, грубо 15х3=45мм это будет ширина платы, потом
берем тетрадный лист в клетку и начинаем выкладывать все детали
которые собираемся использовать в прямоугольник шириной 45мм, причем
делать это надо в определенном порядке т. е. сначала преобразователь
потом конденсаторы и разрядники. Как только все детали будут уложены
это и будет площадь, вернее нам нужна ширина и длина.
Основой для корпуса будет служить каркас склееный из тонкого
картона. Условно весь корпус разбиваем на три отсека - аккумы, схема
и ВВ транс, кнопку и выключатель я обычно вывожу за корпус.
Делаются отсеки по отдельности, а потом склеиваются в каркас.
Вложение:
8.jpg
8.jpg [ 213.84 KIB | Просмотров: 10461 ]

Должно получиться примерно так - из среднего и правого получились корпуса которые на самом первом снимке. Левый валяется без дела пока. Потом каркас тщательно оклеивается цветным скотчем.
Почему цветным, по двум причинам-во первых видно не проклеенные
места, а во вторых когда начнем делать корпус этот скотч будет индикатором толщины
Вложение:
9.jpg
9.jpg [ 136.72 KIB | Просмотров: 10461 ]

Сам корпус делаю из эпоксидки, какой-то строительной сетки (серпянка) и бинта или марли, когда начнем делать сам корпус на этом остановимся не просто подробно, а очень подробно. В итоге должно получиться что-то такое.
Вложение:
10.jpg
10.jpg [ 37.5 KIB | Просмотров: 10461 ]

Сама схема немного не доделана - осталось впаять разрядники и подключить питание. В общих словах какбы что-то объяснил. Теперь
хотелось бы сказать несколько слов по поводу печатной платы, потому,
что это как раз та часть девайса на которой можно съэкономить много
места. Ну например диодный мостик из последовательно соединенных диодов + два дополнительных диода всего 10. Если их скрутить в определённом порядке то на плате надо сверлить всего 5 отверстий,
броневой сердечник тоже желательно поставить вертикально, а больше
здесь ничего и не сэкономишь.
Выше на странице есть 3 рисунка -делать будем нижний, на аккумуляторах АА. Разбиваем корпус на три
части - отсек аккумуляторов, отсек схемы и отсек для ВВ транса.
Начнем с первого отсека размеры будут длина 60мм, ширина 45мм и
высота 30мм. Длина самого аккума 50мм добавляем сюда 3-4мм на перегородки и пайку и 6-7мм на нижние узлы крепления получается 60мм.
Толщина и ширина первого отсека определяет толщину и ширину второго
отсека т. е. схемы, а вот длину сделаем поменьше 55мм, на этом отсеке
будем делать средние и верхние узлы крепления. Дальше идет последний
отсек - катушка у меня размерами D = 26mm и L = 58mm поэтому размеры
я взял 65х30х30.
Для начала делаем 3 основания
Вложение:
11.jpg
11.jpg [ 183.49 KIB | Просмотров: 10461 ]

Берем толстый прочный картон 1,5-2мм и ложем на него сверху и снизу
по 3 аккумулятора потом крепко обматываем все это 2-3 слоями скотча.
Теперь из чего делаем каркас - я обычно беру для этого упаковку от
шариков Несквик или что-то подобное. Для начала отрезаем три полосы
шириной 60мм, 55мм и 65мм. Длину полос определяем так - берем нитку
и делаем 2 оборота вокруг основания, каркас будем делать двухслойным. Клей для склеивания нужно брать обязательно простой силикатный
потому, что при всей его гавняности у него есть одно ценное качество
он дает жесткость. Дальше - берем наши полосы и хорошо смачиваем их
водой, когда картон пропитается надо чистой тряпкой промокнуть
лишнюю воду с обеих сторон. Берем основание и делаем вокруг него влажным картоном один оборот, а оставшийся второй оборот обильно промазываем клеем, даем ему впитаться и там где это надо мажем еще.
Делаем второй оборот и фиксируем это нитками.
Вложение:
12.jpg
12.jpg [ 257.04 KIB | Просмотров: 10461 ]

Края заготовки по 5-6мм не обматывать иначе не вытащишь аккумуляторы.
Сохнет это все примерно сутки, потом пассатижами выдергиваем из
середины картонную полоску и выталкиваем наружу наше основание т. е.
аккумы обмотанные скотчем. Да, забыл сказать - картонная полоска не
должна быть тонкой, а 1,5-2мм это нужно для компенсации разреза т. е.
когда распилим корпус, то его толщина уменьшится на столько же.
У нас должно получиться три заготовки.
Вложение:
13.jpg
13.jpg [ 197.38 KIB | Просмотров: 10461 ]

Если заготовка плохо склеилась нужно еще раз пролить клеем и прижать
пальцами, но обычно все нормально. Это все должно быть достаточно
жестким, а для придания еще большей жесткости теперь надо в наши
заготовки с обеих сторон вклеить что-то вроде дна. Теперь это будет
выглядеть так.
Вложение:
14.jpg
14.jpg [ 159.77 KIB | Просмотров: 10461 ]

Дальше надо разметить и вырезать пазы для узлов крепления - сначала
мы их делаем Г - образными, а при склеивании частей каркаса в одно
целое пазы станут уже П-образными. Размеры пазов - ширина 7мм примерно, чтобы свободно входила гайка d=3mm, глубина 9-10мм меньше
нежелательно потому, что шляпка винта будет выходить близко к краю
корпуса который у нас имеет закругленную форму.
Вложение:
15.jpg
15.jpg [ 226.02 KIB | Просмотров: 10461 ]

Картон для пазов берем уже тоньше - как сигаретный блок, но не бумагу
ее просто порвет. Дальше начинаем склеивать части каркаса. Вначале
клеим отсек аккумуляторов и отсек схемы.
Вложение:
16.jpg
16.jpg [ 132.24 KIB | Просмотров: 10461 ]

Размеры получаются вполне приемлемые. Далее надо к отсеку ВВ трансформатора подклеить какой-нибудь каркасик, чтобы отделить этот
отсек от основного корпуса миллиметров на 5. Для чего? Первоначальная
задумка была такая - отрезать от крышки корпуса ту часть которая
закрывает отсек ВВ транса и после того как будет уложен на место
трансформатор и подпаяны все электроды и разрядники, а нужные провода
выведены внутрь корпуса она (часть крышки) ставится на место, плотно приматывается скотчем, а потом выходной транс заливается эпоксидкой
прямо в корпусе. Я уже так делал и не вижу смысла от этого отказываться. Теперь надо сделать выступ в передней нижней части
каркаса, кажется его называют "антивыхват" и нужен ли он вообще.
Я считаю, что нужен, а делается он в виде отдельной небольшой коробочки размером 15х15х30. Я обычно ставлю туда выключатель. Кстати
о выключателе, если его поставить трехпозиционным, а в схему добавить
предохранитель, путем несложной коммутации можно сделать "самоликвидацию" девайса, а если это положение сопроводить
ложной надписью "ВКЛ" то его спалит и посторонний которому девайс попадет в руки.

Теперь склеиваем это все в одно целое и нам останется приклеить к
этому каркасу только выступы под выходные электроды и выступ под
кнопку и каркас готов, а дальше эпоксидка. Но это дня через три.
Ну вот, доклеил не достающие элементы теперь каркас корпуса готов.
Вложение:
17.jpg
17.jpg [ 349.12 KIB | Просмотров: 10461 ]

И поскольку к каркасам больше возвращаться не будем, хочу добавить
несколько слов. На самом деле каркас не обязательно делать так как я,
он может быть и квадратный, и комбинированный т. е. один отсек
сделать овальным, а другой квадратным. Единственное условие - он
должен быть достаточно жестким, потому что когда начинаешь работать с
эпоксидкой слабый каркас обязательно даст деформацию которая всегда
происходит внутрь. И очень досадно, когда после разрезания корпуса
вместо ровных отсеков получаешь выпуклые стенки с 4-х сторон. Поэтому
надо делать его из двух слоев. Теперь о пазах для крепления я их на
своих заготовках вырезал и заклеивал, а можно сделать и по другому.
Вначале страницы есть фото с тремя каркасами и там видно, что пазы не
вырезались, а просто между заготовками делалась вставка. После того
как все склеишь обязательно просмотреть всю конструкцию и если надо
то немного подправить т. е. там где вмятина или углубление выровнять
наклеив полоску картона, или две, а все щели заклеить бумагой.
Теперь все. Завтра оклейка скотчем и будем делать корпус.
Скотчем оклеил. Говорить здесь не о чем.
Вложение:
20.jpg
20.jpg [ 626.56 KIB | Просмотров: 10461 ]

Следующий шаг уже обработка эпоксидкой, перед тем как начать надо
приготовить 6 длинных винтов d=3mm и 12 гаек этого же диаметра,
строительная сетка, кажется из стекловолокна-очень прочная, а как
называется не помню - давно покупал. Еще понадобится марля или бинт
и обычные х\б нитки. Нитки это вообще отдельный разговор, их ни в
коем случае нельзя брать шелковые или капроновые - эпоксидка их не
пропитывает и когда начинаешь обрабатывать напильником, они разлохмачиваются, а корпус уже нормальным не сделаешь.
Вложение:
21.jpg
21.jpg [ 742.63 KIB | Просмотров: 10461 ]

И несколько слов о самой эпоксидке - если есть выбор постарайтесь
не использовать клей сделаный в Ростовской обл. х. Орешки и еще какое-то х. не помню, но оттуда же. Из всего что мне попадалось,
больше всего понравилась Алтайская - она жидкая и чисто упакована
ну и качество естественно.
Вложение:
22.jpg
22.jpg [ 207.5 KIB | Просмотров: 10461 ]

Сегодня будем уже накладывать слой эпоксидки, но перед этим надо сделать небольшую ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ подготовку. Для этого берем 4 болтика
и накручиваем гайки из расчета - свободный конец резьбы на ширину гайки, между первой и второй гайками примерно тоже ширина гайки. И так все четыре болта. Потом надо взять что-то маслянистое и густое
типа крема или густой мази или тех.смазку и спичкой тщательно промазать только резьбу начиная с торца, между гайками и выше последней гайки еще 15мм. И так все четыре.
Вложение:
23.jpg
23.jpg [ 297.55 KIB | Просмотров: 10461 ]

Если этого не сделать то процесс изготовления корпуса на этом и
закончится - эпоксидка прихватит резьбу и все. Несколько слов про
эпоксидку, готовить ее надо небольшими порциями и лучше всего использовать как тару крышку от пластиковой бутылки, но чтобы дно
было плоское. Чисто случайно я наткнулся на почти идеальную пропорцию
смолы и отвердителя. Надо налить смолу в крышку не доливая доверху 1мм потом долить доверху отвердитель и в течении 1мин. перемешивать
спичкой. Готовя небольшими дозами она всегда свежая т.е жидкая.
Время застывания 8-10 часов. Отрезаем две полоски сетки шириной
30мм и 45мм. Тщательно промазываем нижнюю половину каркаса эпоксидкой
и прикладываем полоски сетки. Забыл еще одно перед тем как начать
надо приготовить полоски марли или бинта шириной 4-5см и длиной 20-30см, и еще надо нарезать марлю квадратами 4х4см.
Закладывать болты в пазы для крепления надо снизу в такой последовательности сначала в паз проталкивается узкая полоска сетки,
на сетку сложенный вдвое марлевый квадратик и обильно пропитывается
эпоксидкой потом в паз закладывается болт с гайками, с таким расчетом
чтобы между гайкой и обрезом паза было 10мм. Сверху опять марлевый
квадрат пропитанный эпоксидкой и все это фиксируется нитками приматывая к каркасу. После нижних узлов крепления перемещаемся к
средним приматывая сетку к каркасу. Плотно но без особых усилий.
Средние узлы крепления закладываем в той же последовательности и также фиксируем нитками. Длинные болты нужны для того, чтобы контролировать положение болта в пазу т. е. насколько он ровно зафиксирован относительно плоскости каркаса.
Вложение:
24.jpg
24.jpg [ 484.73 KIB | Просмотров: 10461 ]

После того как заложили все 4 болта начинаем обматывать каркас марлевой полоской опять же обильно пропитывая эпоксидкой и через 2
слоя уплотнять нитками, делается это для того, чтобы выдавить из под марли воздух. Если этого не делать мы получим внутри корпуса не ровную, гладкую поверхность, а сплошные раковины. На первый раз
наносим 5-6 слоев и достаточно. Ставим нашу заготовку на целлофан и ждем пока застынет.
Вложение:
26.jpg
26.jpg [ 774.23 KIB | Просмотров: 10461 ]

После застывания выкручиваем болты, а в отверстия вставляем небольшой
кусок ваты и сверху немного уплотняем, а потом на эту вату капаем
несколько капель чернила или туши. Это чтобы после разрезания корпуса не искать отверстия в крышке.
Вложение:
27.jpg
27.jpg [ 165.99 KIB | Просмотров: 10459 ]

Теперь обрабатываем верхнюю часть каркаса. Так же готовим болты с
гайками, так же закладываем их в оставшиеся два паза, в общем делаем
все так же как и внизу. Единственное отличие в том, что здесь много
выступов и накладывать бинт или марлю длинной полосой уже не получается, а приходится накладывать небольшими квадратами сложенными
вдвое. При первой обработке задача у нас несложная - заложить гайки в пазы крепления и наложить слой сетки и несколько слоев марли.
Вложение:
28.jpg
28.jpg [ 198.34 KIB | Просмотров: 10459 ]

Через 8-10 часов все так же выкручиваем болты, на их месте делаем
тушью маркеры и начинаем накладывать второй слой эпоксидки на нижнюю
часть корпуса. Но перед этим надо взять средний или крупный напильник
и немного обработать уже наложенный слой т. е. убрать наплывы, заусенцы, одним словом выровнять поверхность. Накладывать второй слой
начинаем с выравнивания поверхности. В узлах крепления у нас небольшие углубления - их заполняем небольшими кусками марли пропитывая все эпоксидкой и уплотняя нитками. После выравнивания
накладываем второй слой сетки, его я положил уже поперек и накладываем слой марли до тех пор пока не будет виден красный скотч.
Это значит, что слой эпоксидки у нас 4-5мм и после обработки останется 3-4мм в разных местах. Пропитывать эпоксидкой нужно каждый
слой и ни в коем случае не делать так-намотал несколько слоев и сверху
намазал эпоксидку.
Вложение:
29.jpg
29.jpg [ 326.04 KIB | Просмотров: 10459 ]

После застывания обрабатываем верхнюю часть корпуса.
Вложение:
31.jpg
31.jpg [ 354.69 KIB | Просмотров: 10459 ]

Теперь надо дать этой болванке дня два на то, чтобы эпоксидка хорошо
затвердела и начнем обработку для подготовки к вскрытию. За это время
надо еще раз внимательно осмотреть то, что у нас получилось и если
обнаружатся какие косяки - их надо устранить. Конкретно у нас это
нижний угловой узел крепления-после обработки болт окажется близко
к краю корпуса, торец выступа "антивыхвата" и стык между кнопкой и выходной катушкой-там углубление. Устраняется это просто - надо примотать
несколько слоев марли пропитанной эпоксидкой.
Примерно через двое суток корпус уже можно обрабатывать крупным
напильником. Причем обрабатывать только плоские стороны, углы пока
не трогать, а то будут проблемы с разметкой разреза. Когда все
плоскости обработаны нужно начертить на корпусе линию по которой надо
будет отделить крышку. По размерам будем исходить из того, что толщина стенки у нас примерно 4мм (может столько и не надо, просто в
этот раз я специально сделал ее больше), а глубина крышки 5-6мм и
получается, что линию разреза надо прочертить на расстоянии 10мм от
верхней плоскости которая и будет крышкой. Форма боковой поверхности у нас ломаная и закругленные углы, поэтому чтобы правильно сделать
разметку я обычно вместо линейки пользуюсь полоской картона в данном случае шириной 10мм. Положив корпус на плоскую поверхность крышкой вниз и обернув вокруг корпуса картонную полоску провожу маркером
линию.
Вложение:
33.jpg
33.jpg [ 301.75 KIB | Просмотров: 10459 ]

Теперь будем его разрезать, я это делаю обычно ножовочным полотном по металлу с небольшой разводкой. Пилить надо начинать с угла и делать пропил до тех пор пока полотно не войдет внутрь, а потом уже
пилить в обе стороны так, чтобы пропилы сошлись в одном из углов
возле выходных электродов.
Вложение:
35.jpg
35.jpg [ 227.67 KIB | Просмотров: 10459 ]

С помощью ножа и пассатижей выковыриваем то, что называлось каркасом
и смотрим - что внутри?
Вложение:
36.jpg
36.jpg [ 258.94 KIB | Просмотров: 10459 ]

Дальше надо просверлить отверстия в крышке. Если нет уверенности, что
болты были заложены в пазы вертикально то лучше каждое отверстие
высверливать контролируя наклон болта. Например собираемся сверлить верхнее правое отверстие - вкручиваем винт в верхнее правое крепление корпуса и смотрим куда он завален, допустим внутрь корпуса.
Отверстие сверлим с учетом наклона . И так все шесть, если этого не
сделать, а просто просверлить дырки, а потом окажется, что болты
торчат в разные стороны то пойдет сильная деформация корпуса
Вложение:
37.jpg
37.jpg [ 123.25 KIB | Просмотров: 10459 ]

Нормально получилось. Ну вот, как-то так. Теперь корпус можно обрабатывать начистовую. Я этого делать пока не буду. Хотел еще три момента объяснить - перегородки в аккумуляторном отсеке, как вырезать форму печатной
платы и как ее жестко закрепить в корпусе, как сделать выходные электроды.
Я про это расскажу, но попозже. Пока ничего выкладывать больше не
буду, информации достаточно. Все остальное вместится в один пост.
30.10.2011г. Продолжу лучше здесь. Перегородки в аккумуляторном
отсеке, особенно когда там в одном ряду по 3 аккума, надо делать обязательно. Сделать их можно из любого изолирующего материала -
гетинакс, текстолит и др., потом подогнать так, чтобы перегородка
плотно прилегала к выступам крепления и приклеить "Моментом"
Вложение:
38.jpg
38.jpg [ 461.29 KIB | Просмотров: 10459 ]

Теперь о выходных электродах - я их обычно делаю из каких-то шплинтов
даже сам не знаю для чего эти железки. Просто они сделаны из сплава
который не окисляется, другими словами не ржавеет. С кислотой хорошо
паяется. Отрезаем кусок длиной около 20мм, с торца снимаем напильником небольшую фаску, чтобы край был слегка закругленным, потом высверливаем в выступе электрода отверстие сверлом диаметр которого меньше диаметра электрода примерно на 0,1мм и запрессовываем
в это отверстие наш электрод, если не лезет - круглым надфилем немного развальцовываем отверстие и повторяем. Длину этих электродов я не знаю, насколько острыми их надо делать тоже не знаю -
это зависит от альтруизма конструктора. После того как все эти вопросы решены, при окончательной сборке уже заостренный электрод
вставляется в отверстие выступа уже изнутри и выдвигается на нужную
длину, а на той части электрода которая остается внутри корпуса нужно сделать несколько насечек напильником и решить как электроды
будут фиксироваться в корпусе в окончательном варианте- если планируется заливка ВВ транса эпоксидкой, то они зафиксируются вместе с трансформатором, если этот вариант не подходит, то тогда надо залить эпоксидкой только выступы. Выходные электроды должны
быть жестко зафиксированы в корпусе. Если это все покажется сложным
можно сделать проще - просто вставить изнутри выступа болт, подложив
под шляпку монтажный лепесток, а сверху зафиксировать это гайкой.
Вложение:
41.jpg
41.jpg [ 302.03 KIB | Просмотров: 10459 ]

Вложение:
42.jpg
42.jpg [ 239.4 KIB | Просмотров: 10459 ]

Остался еще один момент, как сделать печатную плату, вернее
ее форму и размеры. Обычно я вырезаю из картона трафарет и подгоняю его под размеры отсека для схемы, потом переношу этот трафарет на
фольгированный материал и вырезаю из него уже саму плату по форме
трафарета. Потом эта плата с помощью напильника подгоняется так, чтобы свободно вставлялась и вынималась из отсека для схемы. Определяются места крепления платы к корпусу - в этих местах сверлятся отверстия d=3mm, потом заготовка нашей платы ложится на дно
корпуса и этим же сверлом через отверстия в заготовке сверлятся отверстия в корпусе насквозь. С обратной стороны корпуса полученные
отверстия рассверливаются сверлом большего диаметра как для шляпки
болта впотай но немного глубже, чтобы потом эти шляпки залить эпоксидкой. В эти отверстия вставляются болты изнутри они фиксируются в корпусе гайками, на них садится наша заготовка печатной платы и потом тоже фиксируется гайками. Заготовка печатной платы переносится на миллиметровку и уже с учетом конкретных размеров и конфигурации заготовки рисуется сама плата. Вначале страницы есть фотка на которой можно что-то разобрать.
На этом пожалуй и закончу свой рассказ.
Вложение:
43.jpg
43.jpg [ 282.61 KIB | Просмотров: 10459 ]

Вложение:
44.jpg
44.jpg [ 325.67 KIB | Просмотров: 10459 ]

Вложение:
45.jpg
45.jpg [ 294.12 KIB | Просмотров: 10459 ]

Забыл еще об одном рассказать - если во время отделения крышки от
корпуса, распил был сделан не очень аккуратно и потом при сборке,
на стыке крышки и корпуса получились щели - ни в коем случае нельзя
это дело выравнивать напильником или еще чем. Мы не закладывали в
толщину корпуса лишних миллиметров. Поэтому, если какой-то участок
шва не нравится, устраняется это так - шов на крышке промазывается
чем-то маслянистым, а на шов на корпусе накладывается несколько слоев
марли пропитанных эпоксидкой, потом корпус с крышкой стягиваются
крепежными винтами. После застывания эпоксидки шов сначала обрабатывается, а потом отсоединяется крышка.

_________________
Знаешь, это не ложка гнется, все обман. Дело в тебе.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Технологии изготовления корпусов шокеров
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 12:44 am 
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вт май 29, 2012 9:19 pm
Сообщений: 165
Апасаюзь заливать сразу все внутреннести эпоксидкой, так-как я новичек в этом деле, и возможно придется вмешиватся в конструкцию после сборки... Может посоветуете чем можно заливать брюхо, чтобы дивайс оставался ремонтабельным?


Последний раз редактировалось Nagi Пн июн 25, 2012 12:20 pm, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Технологии изготовления корпусов шокеров
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 11:00 am 
искатель
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Пн сен 08, 2008 8:46 pm
Сообщений: 4406
Откуда: Вакуум
а ты сделай так чтобы его не приходилось больше разбирать или расположи компоненты так чтобы из по-отдельности можно было выпилить и впаять -залить другие

_________________
Знаешь, это не ложка гнется, все обман. Дело в тебе.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Технологии изготовления корпусов шокеров
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 10:58 pm 
искатель
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Пн сен 08, 2008 8:46 pm
Сообщений: 4406
Откуда: Вакуум
оказывается стеклотекстолит можно гнуть под прямым углом.может пригодится,мне например надоело его клеить
http://www.chipmaker.ru/topic/76702/page__view__findpost__p__1293883

_________________
Знаешь, это не ложка гнется, все обман. Дело в тебе.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Технологии изготовления корпусов шокеров
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 12:06 pm 
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вт авг 06, 2013 2:25 pm
Сообщений: 187
Откуда: Украина
немного о вакуумной формовке. Снимал вчера. Аналогично можно формовать корпуса шокеров, только думаю лучше из 3 мм АБС.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Технологии изготовления корпусов шокеров
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 12:34 pm 

Зарегистрирован: Вс мар 06, 2011 5:04 pm
Сообщений: 650
troll, отличная технология, как для массового производства - самое оно. Отличные корпуса под катушки МД получились, я свои когда-то из пенопласта пилил, стеклотканью клеил - муторно это дело. Кстати, читал как-то(давненько) на MD4U, кто-то с Украины делал похожие из АВС пластика, часом не ты?

_________________
Если у вас растут рога, не вините сразу жену. Может вы просто, КОЗЕЛ!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Технологии изготовления корпусов шокеров
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 12:36 pm 
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вт авг 06, 2013 2:25 pm
Сообщений: 187
Откуда: Украина
kgb, я на мд4 не выкладывал. Там кто то другой, с гораздо большим асортиментом.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Технологии изготовления корпусов шокеров
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 12:40 pm 

Зарегистрирован: Вс мар 06, 2011 5:04 pm
Сообщений: 650
Ну и не важно, главное у тебя отлично получилось. Уважаю таких людей, с руками и головой.

_________________
Если у вас растут рога, не вините сразу жену. Может вы просто, КОЗЕЛ!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Технологии изготовления корпусов шокеров
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 12:54 pm 
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вт авг 06, 2013 2:25 pm
Сообщений: 187
Откуда: Украина
kgb, благодарю, взаимно :-)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Технологии изготовления корпусов шокеров
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 1:57 pm 
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вт авг 06, 2013 2:25 pm
Сообщений: 187
Откуда: Украина
lamazoid, посмотрим. вначале штампону посмотрю что получилось. Какую лучше форму делать?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Технологии изготовления корпусов шокеров
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 2:00 pm 

Зарегистрирован: Вс мар 06, 2011 5:04 pm
Сообщений: 650
troll, у тебя есть опыт по КИТам металлодетекторов, можно обсудить с Ламом эту тему по шокерам.

_________________
Если у вас растут рога, не вините сразу жену. Может вы просто, КОЗЕЛ!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Технологии изготовления корпусов шокеров
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 2:21 pm 
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вт авг 06, 2013 2:25 pm
Сообщений: 187
Откуда: Украина
kgb, я мд с ноля делаю. Сейчас важно определиться с корпусом, а там видно будет.
Незнаю, штамповать две половинки или одну и вырезать донышко.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Технологии изготовления корпусов шокеров
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 7:19 pm 
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вт май 29, 2012 9:19 pm
Сообщений: 165
А, где листы АБС купил?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Технологии изготовления корпусов шокеров
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 6:45 pm 
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вт авг 06, 2013 2:25 pm
Сообщений: 187
Откуда: Украина
Nagi, через prom.ua нашел, там не так много ответотов при вводе "листовой АБС" .
lamazoid, для начала сам форму сварганю, посмотрю что получится. Есть текстолит 20мм, думаю с него. Пока лучше чертежик или рисунок желаемого корпуса черкони по возможности.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Технологии изготовления корпусов шокеров
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 8:32 pm 
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Пн июл 02, 2012 1:40 pm
Сообщений: 480
Откуда: С Бузулука я...
У меня такой вопрос: если отлить разборный корпус из эпоксидки без использования армирующего материала, насколько хрупкий корпус получится, может кто в курсе? В некоторых местах толщина корпуса будет около 3 мм - это минимум.

_________________
Извиняюсь за свою память..


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Технологии изготовления корпусов шокеров
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 8:17 am 

Зарегистрирован: Вс мар 06, 2011 5:04 pm
Сообщений: 650
Если мало пластификатора, то однозначно расколешь. Хотя, даже если достаточно его будет, тоже не факт, что долго прослужит. Армирование обязательно.

_________________
Если у вас растут рога, не вините сразу жену. Может вы просто, КОЗЕЛ!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Технологии изготовления корпусов шокеров
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 8:34 am 
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Пн июл 02, 2012 1:40 pm
Сообщений: 480
Откуда: С Бузулука я...
Хорошо, понял. Буду использовать серпянку(кстати, она же из стекловолокна?), но мне кажется из за того что она пропитана каким то клеем, эпоксидка плохо в нее впитается...

_________________
Извиняюсь за свою память..


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Технологии изготовления корпусов шокеров
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 8:42 am 

Зарегистрирован: Вс мар 06, 2011 5:04 pm
Сообщений: 650
etri, мне тоже так показалось. Обычная х.б ткань (как простынь) отлично подходит. Рвешь ее на небольшие кусочки,пропитываешь эпо и с перекрытием накладываешь на форму, если надо притягиваешь нитками. Потом только немного напильником поработать и все.

_________________
Если у вас растут рога, не вините сразу жену. Может вы просто, КОЗЕЛ!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Технологии изготовления корпусов шокеров
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 9:07 am 
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Пн июл 02, 2012 1:40 pm
Сообщений: 480
Откуда: С Бузулука я...
Да эт я в курсе, я ж выкладывал свой шок, корпус так и делал, только с бинтами и серпянкой. Теперь хочу сделать наоборот, сделать шаблон лицевую часть, и залить эпоксидкой.

_________________
Извиняюсь за свою память..


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
cron

 

Яндекс цитирования
Русская поддержка phpBB