Оружие будущего

[size=150FAQ ''3Ш НЛО''- РЕАЛЬНАЯ схема мощного дистанционного (ДЭШУ).[/size]


Сцилки:
http://steelrats.net/articles.php?article_id=151
http://steelrats.net/forum/viewthread.p ... owstart=40


-------------------------

неофициальная редакция по обсуждению на форуме гаусс-клуба

Общие вопросы:

Q:Нахрена нужен девайс системы НЛО?

А:Предназначение: еб@шить пид@расов дистанционно.

Q:Можно ли о мощности шокера судить по разряду, пока цвет разряда синий это значит, что ток небольшой, а вот если желтый - это на порядок злее?
А:При холостом разряде вся энергия уходит в никуда, выделяясь в виде яркой вспышки. Если подключить нагрузку, то естественно она будет выделятся на ней в виде тепла. Простой пример: зарядив кондер до определенного напряжения, и, замкнув его контакты, мы получим очень яркий и громкий разряд. Ну а если к нему просто подключить сопротивление в 1 кОм, то получим слабенькую искорку, при этом сопротивление нагреется, злость треска которая всем так нравится она ведь на самом деле не та злость которая колбасит, это правильно, но и без злой искры схема не будет работать. Получается, мы делаем шокеры не ради злой искры, но если мы делаем их правильно, то злая искра неизбежно возникает.

Технические вопросы.[/b]

Q:Стоит ли уменьшать частоту в ДЭШУ НЛО?

А:В НЛО контакт продолжается ровно столько, сколько нужно для падения (т.к. объект уже не может отстранится от разряда) поэтому большая энергия имульсов не нужна, а вот частота наоборот нужна, чтобы как можно больший заряд вкачать.
В ЗШ картина строго обратная. Валит не мощность, а импульс, точнее, комплекс параметров этих импульсов. В ЗШ слишком мощный импульс, валит он сразу, но фокус в том что из-за низкой частоты объект не получает больше 3-5 импульсов, т.к. реальное время контакта очень мало. Если сделать больше частоту как в проекте НЛО (при той же мощности), то после некоторого предела он просто перестанет эффективно валить. Если сделать больше частоту путем поднятия мощности, то можно получить летальный исход.

Q:Не могу нигде найти разрядник EPCOS 2500В., можно ли использовать самодельный?
А:Полной гарантии нет, самодельный разрядник будет менять свои свойства со временем.

Q:ВВтранс не работает, у меня проблемы с фазеровкой.
А:Мотать в одну сторону и первичку и вторичку, начало вторички соединяется с концом первички или с началом? как это отразится на работе?
Во втором проекте два конца первички выходят в одну сторону. Необходимо в ферритовом стержне жёлоб-проточку. Правильно - начало вторички соединяется с концом первички. Правильный вариант верхний. Нижний нет. Если спутать фазы, просто работать не будет, можно подключить методом тыка (экспериментально), но перед заливкой эпоксидкой.

Q:В инструкции креатива (НЛО) в трансе второго проекта не указано количество витков. Сколько же мотать?
А:Чем больше ёмкость конденсатора(боевого), тем больше ток.
Чем больше ёмкость конденсатора (поджигающего), тем лучше ионизация.
Но, чем больше ёмкость тем меньше частота, которая должна быть – хотя бы 15Гц. (ну как в тайзере).
Частота также ограничивается напряжением на кондерах, притом в квадрате.
Напряжение нам надо для разряда боевого конденсатора по ионизированному каналу, и для КПД ВВтранса, и для меньшего сопротивления вторички.
Замкнутый круг. При наличии определенного количества енергии мы должны решить куда ее потратить. Чем больше емкость конденсаторов, тем больше ток который валит и длиннее импульс поджига (лучше ионизация), но меньше напряжение. Чем больше напряжение на конденсаторах, тем проще разряд боевого конденсатора, выше КПД ВВтранса, а меньше витков вторички (соответственно меньше её сопротивление) и как следствие опять же проще разряд боевого конденсатора, но меньше ток.

Q:Транс преобразователя пробивает секунд за 10-15 работы.
А:Значит надо поставить нормальные кондёры( которые указаны в креативе).

Q: Не могу захуярить транс по технологии НЛО что делать?
А:Существует альтернативная технология изготовления выходного трансформатора НЛО с использованием секционных каркасов из кетайских зажигалок вот таких http://pyr.at.ua/publ/ehlektronika/kak_sdelat_prostoj_ehlektroshoker/4-1-0-32
Заливается также как обычный трансформатор НЛО в баяне минимум 12мл и главное смотреть за концентричностью каркаса и баяна
"первичка на сердечник проводом 0.35-0.40 40 витков., на сердечник 2 слоя изоляции, поверх первички 8 слоев.
в качестве изоляции использовалась пленка ПЭТ 12 микрон ("рукав для выпечки")
вторичка 1200 витков 0.125 по 150 в секции."
залитый транс вытащенный из баяна
http://rghost.ru/private/37698560/d2caafa077287d54387b1f2afcb46f88
искра
http://rghost.ru/private/37698575/5a779201de0e97be05a70b783956e603
растягивать можно как минимум до 35мм

Q:ВВтранс со мной заговорил, что это?
Шипение ВВтранса - часто признак утечки, т.е. некачественной намотки либо изоляции этой намотки от феррита. Свист - следствие вылета, понижение рабочей частоты по причине фактически кор.замыкания на выходе.

Q:Обратный выхлоп с ВВ транса похоже сжёг диоды.
Лечиться увеличением количества витков вторички.

Q:Постоянно горит микросхема, что делать?
Микруха 555 не терпит напряжения питания выше 10-12в, по питанию должен стоять нормуль кондер, иначе всплески могут ее повредить. При правильном обращении - первоклассный преобразователь.


Компоненты:

За какими деталями идти на радиобазар?
1. микросхема NE 555P (аналог NE 555N) 1шт.
2. конденсаторы: 470мкф.(25в)1шт., 3.9нф.1шт. 10нф.1шт., 33НФ(1600В)-2шт.
3. транзистор (IRF540N) 1шт.
4. диоды КЦ106Б,Г,Д 1шт.
1N4148 1шт.
5. резисторы 2.2kом – 2шт. (MOF-2W,5%,металло оксидный) - 2шт.
10мом -– 2шт. (CF-2W,5%,углеродистый, MOF-2W,5%, металлоксидный)
6. ВВтранс
-стержень 6х25мм из феррита М2000НМ.
- первичка 25 витков МГТФ 0.7мм.
-вторичка 800 витков ПЭТВ 0.14-0.16мм.
Изоляция – годная эпоксидка, изолента-шир.=8-9мм, термоусадка-D=2.5мм, термоклей и два шприца: 2х и 10ти кубовые.
7. РАЗРЯДНИК модернизированный 5 кА / 5 А - EPCOS(EF2500X) 2500 B.
8. Трансформатор преобразователя:
-броневой сердечник Б(Ч)-18 из феррита 2000НМ две чашки, катушка. Желательно катушку изготовить на токарн. станке в 3 секции из фторопласта.
-провода:
I. вторичка- 350 витков провода 0.07-0.1мм, (провод ПЭЛШО исключён).
II. первичка - 13 витков проводом 0.6мм.
Изоляция – плёнка (целлофановый пакет), синтетич. моторн. масло, изолента, скотч, бумажная подкладка.
9. Аккумуляторы типа Крона – 2шт.
10. Корпус с кнопкой, резинками, толкателями-пускателями и другой хренью.

Руководство по заливке трансформатора эпоксидной смолой под вакуумом

1)Оборудование для заливки
Для заливки эпоксидной смолой под вакуумом достаточно разряжения 150-100мм. Ниже - эпоксидка кипит, что деструктивно сказывается на качестве изоляции заливаемого изделия. Существует ряд девайсов, так или иначе годных для создания вакуума при заливке в домашних условиях. Перечислим их в порядке плановости:

1.1)Ручной насос , к примеру из набора для вакуумного консервирования http://rghost.ru/37947627.view(насос и специальные крышками) банка под эти крышки минимально возможного размера, чтобы не усраться качать(очень годные банки из под икры типа такой http://rghost.ru/37947672.view)
Вариант с набором для консервирования не лучший – его вполне достаточно и можно везде найти.

1.2)Водоструйный насос. Можно достать в магазинах химлаб. оборудования в виде небольшой запаянной колбы с тремя патрубками.http://rghost.ru/37947697.view . штука недорогая и создает вполне годный вакуум, глубина которого зависит от температуры протекающей воды,существуют модели,одевающиеся прямо на кран http://www.triada-plastik.ru/catalog/ftoroplast/gotizdeliya-ftoroplast/nasos-vodostuinyi/. Также можно изготовить самому кухонно-баянным методом трештехнологии , руководствуясь вот этим креативом: http://62.141.60.50/articles.php?article_id=144

1.3)Пылесос :) Некоторые модели создают вполне годный вакуум, но следует проверять в каждом случае. Рекомендуется использовать с обратным клапаном, в качестве которого можно использовать клапана от надувных резиновых лодок.

1.4)Специальный вакуумный насос, используемый при заправке холодильного оборудования и кондиционеров. Наилучший вариант. Найти можно в любом магазине холодильного оборудования (спросить можно у самих заправщиков), по сходной цене в районе 3-4кр. Для наших целей достаточного самого простого, мелкого, однопоршневого насоса. Выглядит сие китайское чудо примерно так: http://rghost.ru/37951983
Собственно заливка осуществляется в вакуумной камере, в качестве которой можно использовать стеклянную банку из-под консервов с винтовой крыщкой (только при первом запуске накрыть полотенцем, может взорваться). Но лучше сделать нормальную камеру, например из стальной кастрюли, с крышкой из оргстекла или поликарбоната. Между кастрюлей и крышкой делается прокладка из толстой мягкой резины. Также очень желательно наличие мановакууметра для контроля давления в камере. Приобрести можно все у тех же холодильщиков. http://rghost.ru/37951982

2)Контейнер для заливки,можно сделать много из чего, текстолит ,картон(желательно ламинированный),самое важное при выборе материала – это хорошая адгезия к эпоксидке, у картона и текстолита таких проблем нет, ну или плохая адгезия, если контейнер будет удален, зазор между трансформатором и стенками по бокам 1-2мм,а сверху минимум 5.Выводы герметизируются термоклеем. Вот например раскрой контейнеров из текстолита в болтовыми выводами М2.5http://rghost.ru/37948869

3)Подготовка смолы
Все промышленные смолы для заливки имеют инструкцию по подготовке, вакуумированию, заливке и последующей термообработке изделий (обычно в шкафу при 80 град.) с их применением. Но в самоделках чаще всего используется «обычная» эпоксидка с базара, качество которой нестабильно, а марка – неизвестна.
Поэтому используемую смолу нужно прежде всего проверить.
Во-первых, скорость отверждения должна быть нормальной, т.е. при замесе согласно инструкции на упаковке (обычно 10:1) должна твердеть до нетекучести при комнатной температуре максимум за 5-6 часов, а до «каменного» состояния за сутки.
Во-вторых, смола должна быть прозрачной как до, так и после отверждения. Некоторые современные «бытовые» клеи отверждаются в говяно-желтый цвет, иногда с образованием пены. Обычно соотношение отвердителя и смолы у них нестандартное, тк в отвердитель добавлены разные модификаторы. Внимательно читайте упаковку.
В-третьих, вязкость, или по-простому текучесть. Чем ниже вязкость, тем лучше. При комнатной температуре она должна течь примерно как трансмиссионное масло.
Перед замешиванием смолу подогревают на водяной бане до ~40 градусов, для снижения ее вязкости. Важно не перегреть смолу, иначе возможно резкое отверждение с выделением тепла (экзотермическая реакция) , после чего изделие можно выкидывать. Нагрев настолько сильный, что разрушается лак на проводах, плавится изоляция, а сама эпоксидка запенивается и трескается.
Также важно НЕ ДОБАВЛЯТЬ никаких других компонентов, как советуют многие долбоебы. Никакого масла, тем более ацетона!
Масло ухудшает адгезию, ацетон испаряется (причем очень долго, так что сначала кажется все в порядке) оставляя микропоры. При изготовлении корпусов из стеклоткани или еще каких поделок это допустимо, при заливке высоковольтных девайсов – НЕТ! Если при нагреве до 40 град. смола не стала достаточно жидкой (как вода или подсолнечное масло) – ищите другую.
Замешивать нужно в широкой посудине, чтобы слой смолы был не более 5-10мм,аккуратно без пузырьков, и после замеса сразу же заливать в изделие.

4)Процесс заливки

4.1)Если есть нормальная вакуумная камера с манометром и т.д.
Заливаем на 2/3 и ставим под вакуум 150-200мм на 5 мин. После чего доливаем смолы, чтобы она покрыла весь трансформатр с запасом 1-2мм, но не доходила до верхнего края формы.
Ставим под вакуум 150мм (необходимо подобрать чтобы смола не закипала) на 7-10минут.
В завершении процесса на 30 сек. снизить давление до максимума возможного, затем резко убрать вакуум.
При такой технологии смола проникает по всей длине в слоевых трансформаторах, не оставляя ни единого пузырька воздуха, а в секционных пропитывает обмотку полностью, даже в очень высоких секциях , намотанных очень тонким проводом (0.07-0.1).
Следует заметить, что фактически пропитка смолой происходит ПОСЛЕ вакуумирования, атмосферное давление загоняет ее на место вытянутого воздуха. Поэтому, еще раз напомню, КРАЙНЕ важно МЕДЛЕННОЕ отверждение, чтобы смола оставалась в жидком состоянии достаточное для пропитки время.

4.2)Если пользуешься набором для вакуумного консервирования план аналогичный : заливаем где-то до половины-двух третьих обмотки по стеночке ,бузовать сразу на обмотку не надо, даём максимальный вакуум, но чтобы эпоксидка не вскипела, держим так минут 5,доливаем также по стеночке ,опять откачиваем и держим 5 минут, затем резко убираем вакуум.

Ещё если очень хочется потрахаться, то существует ещё нижняя заливка, делается дополнительная перегородка сбоку контейнера со щелью внизу,около 1мм высотой,в секцию заливается эпоксидка, таким образом, пузыри остаются сверху этой секции и в трансформатор не попадают ,плюсом во время заливки под вакуумом эпоксидка постепенно заполняет трансформатор и вытесняет воздух из обмотки ,но это имеет какой-либо смысл только при заливке набором для консервирования, в плановом варианте и так всё замечательно.http://rghost.ru/private/37948966/9b58431f49b3f612452b7a958adbb118.view http://rghost.ru/37949085.view

Сушить трансформаторы в печке или на батарее допускается только ПОСЛЕ первичного отверждения, когда смола уже «резиновая», но лучше этого не делать совсем.

В общем небольшой гайд о том как расово сделать трансформатор по технологии НЛО
Во-первых нужен шуруповёрт
Во-вторых нужная твёрдая оправка,например алюминиевая труба
Начинаем.прежде всего мотать надо равномерно и с одинаковым натяжением на всей длине.натягивать провод надо очень очень слабо(если он будет сильно намотан то просто не размотается).поэтому надо позаботится о том чтоб с катушки провод сходил легко,я просто ставлю катушку на пол и стоя мотаю над над ней.
После того как провод намотан на оправку отпускаем обо конца одновременно .провод на оправке раскрутится и в этом ему надо слегка помочь пидорася туда-сюда вдоль оправки.
Мы увидим что провод по концам размотался посильнее чем в середине,и если мы его сожмём прямо сейчас обмотка с краёв будет большего диаметра чем в середине.
Фиксируем концы провода и немного гоняем намотку туда-сюда чтобы придать диаметру витков равномерность.
Освобождаем концы провода и сжимаем на оправке ,если длина обмотки устраивает,то всё можно перетащить на первичку.если оказалась слишком длинной то даём ещё немного проводу размотаться,фиксируем концы и придаём равномерность (со второго раза точно должна получится необходимая обмотка)
В общем это всё тоже что было написано в креативе просто переосмыслено мной сейчас,когда я пытался разобраться почему до этого ничего не получалось

Итак, на смену старому секционнику приходит новый. Лам провел его испытания, я тоже приложил к ним руку, поэтому вердикт - рекомендуется к использованию. Трансформатор вышел практически не убиваемый. При своих скромных размерах дает злой разряд до 35 мм с капами 33н, а при накачке 56н - до 50 мм!.(т.е. больше его линейного размера!). Первичка мотается на стержне 6 х 25 мм. из злого феррита(можно купить готовый в чипе), я точил из кусков большого Ш-образного феррита от БП. Предварительно стержень обернуть изоляцией(фторопласт или что у вас есть?) мотаем виток к витку 40 вит. провода ПЭТВ 0,35-0,4мм. Изолируем сверху и вставляем в готовый трансформатор. Вторичка мотается проводом ПЭТВ 0,125мм. до заполнения каркаса(примерно 250вит. в секции). Оставляем 0,5мм не доходя до края щечки. Для изоляции выводов применена трубка Ф4Д. Заливка под вакуумом эпоксидкой.

Теперь немного картинок от Лама по практическому изготовлению трансформатора.

Ну, и в заключении бонус от Лама. Видео реальной работы, обратите внимание на расстояние пробоя. Впечатляет!